染整概论期末作业资料!(转载)

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1、前言染整（dyeingandfinishing）：对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程，通常也称为印染。染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。染整包括前处理、染色、印花和整理。纺织品的染整加工是借助各种机械设备，通过化学的或物理化学的方法，对纺织品进行处理的过程，主要内容包括前处理、染色、印花和整理。通过染整加工，可以改善纺织品的外观和服用性能，或赋予纺织品特殊功能，提高纺织品的附加值，满足对纺织品性能的不同要求。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。前处理（预处理亦称练

2、漂）：采用化学方法去除织物上的各种杂质，改善织物的服用性能，并为染色、印花和整理等后续加工提供合格的半制品。使后续的染色、印花、整理加工得以顺利进行，获得预期的加工效果；聞創沟燴鐺險爱氇谴净。染色：染料与纤维发生物理的或化学的结合，使纺织品获得鲜艳、均匀和坚牢的色泽；印花：用染料或颜料在纺织品上获得各色花纹图案；整理：根据纤维的特性，通过化学或物理化学的作用，改进纺织品的外观和形态稳定性，提高纺织品的服用性能或赋予纺织品阻燃、拒水拒油、抗静电等特殊功能。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。第一章绪论一、中国古

3、代印染工艺的发展我国古代劳动人民很早就利用矿物、植物对纺织品进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取，染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。中国古代印染工艺的发展过程，大致可分三个转变：古代染色的染料，从天然矿物到植物染料的转变（缘于获取难易程度和染色牢度）；从染原色到套色的转变；从在织物上画花、缀花、绣花、提花到手工印花的转变（缬与凸版印花技术为代表）。至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。中国古

4、代经典印花技术——“三缬”夹缬：夹缬是一种镂空型双面防染印花技术。它是用木板镂刻成两块相同纹样的镂空花版,然后将麻、丝织物等对折,夹在两块花版中间,用绳捆紧,将染料注入花版空隙。干后，拆开花版，织物上便印出对称的彩色图案。用这种方法生产的印花布称作“夹缬”。夹缬染色工艺最适用于棉、麻纤维。夹缬制品花纹清晰，经久耐用。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。绞缬：又称扎染、“撮缬”、“撮晕缬”，民间通常称“撮花”。是我国古代纺织品的一种“防染法”印花工艺，也是我国传统的手工染色技术之一。《资治通鉴备注》详细的描述了

5、古代扎染过程：“撮揉以线结之，而后染色，既染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。”它依据一定的花纹图案，用针和线将织物缝成一定形状，或直接用线捆扎，然后抽紧扎牢，使织物皱拢重叠，染色时折叠处不易上染，而未扎结处则容易着色，从而形成别有风味的特殊的﹑无级层次晕色效果。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。蜡缬：葛缬，又名蜡染，因用蜂蜡作防染剂而得名，距今已有二千多年的历史。蜡缬制品的花样饱满、层次丰富，是西南少数民族的重要文化特征之一。制作时，先用蜡刀蘸蜡液在白布上画出纹饰，然后放入靛蓝缸内染色，经过

6、多次染色，无蜡处变成蓝色或青色，涂蜡处则不着色仍呈现白色，最后加温去蜡，经水冲洗，即制成蓝白分明、花纹如绘的蜡染花布。蜡染纹样多以花草树木和几何图形为主，兼有适量的虫鱼鸟兽。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。第二章常用纺织纤维所谓纺织纤维，指的是长度远大于直径（一般长度与直径之比大于1000），并且具有一定柔韧性的物质。纺织纤维都是高分子化合物。分子量在1000以上。平均分子量一般在104～107之间。一、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。A植物纤维如：棉、麻。B

7、动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。C矿物纤维如：石棉。②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。A再生纤维（利用天然原料经过一定的加工如溶解或熔融而纺制成的纤维）如：粘胶纤维、醋酯纤维。B合成纤维（是一类以水、空气、石油或煤为原料，通过化学合成的方法制得的高分子化合物，再经纺丝制得的纤维）如：锦纶、涤纶、腈纶、氨纶、维纶、丙纶等。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。C无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。24/24第一节纤维素纤维的结构和主要化学性质纤维素纤维天然纤维素纤维（棉、麻）再生纤维素纤维（粘胶纤维、醋酯纤

8、维等）一、天然纤维素纤维1.棉纤维外形：纵向呈扁平带状，并有天然扭曲，横截面呈腰子形或耳形，中间干瘪空腔。棉纤维从外到内分成三层：初生胞壁：纤维素含量低，纤维素共生物特别是果胶物质、蜡状物质的含量较高。初生胞壁决定棉纤维的表面性质，具有拒水性阻碍化学品向纤维内部扩散，织物渗透性差。可分为三层：外层是由果胶物质和蜡状物质组成的皮层，二、三层纤维素成网状结构，对纤维溶胀起束缚作用。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。次生胞壁：由纤维素组成，为棉纤维的主体，质量约占整个纤维的90％以上。是由纤维素在初生胞壁内沉积而