汪曾祺其人其事其文

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1、汪曾祺其人其事其文他是个身处逆境，却心境释然的人。当他被打为右派下放劳动，奉命画一套马铃薯图谱，他却认为画图谱是“神仙过的日子”，画完一个整薯，还要切开来画一个剖面，画完了，薯块就再无用处，随手埋进牛粪火里，烤烤，吃掉。说：像我一样吃过那么多品种的马铃薯，全国盖无二人。他的孩子有时叫他“爸”有时叫他“老头子”，连他孙女也跟着叫，他的亲家母认为孩子“没大没小”，他却认为一个充满人情味的家庭，首先必须做到“没大没小”,父母叫人敬畏、儿女“笔管条直”最没有意思。他的一生所经历的轰轰烈烈的大事可谓多矣，可他却捻起凡人小事，油盐醋茶，花鸟虫鱼，瓜果食物，写风俗，谈文化，忆旧闻，述掌

2、故，寄乡情，写“一地鸡毛”。不叫“老头儿”实在有点对不起他。“老头儿”之称呼用于汪曾祺，在他尚未到60岁时。虽然他后来戴上了“著名作家”甚至“著名老作家”的帽子，参加各种活动被人恭恭敬敬地称为汪先生，汪老师，汪老，但是在家人中间，他始终只是“老头儿”，平平常常，随随便便，还经常受点打击。“老头儿”成了名人之后，写他的文章有不少，有些我们看了直纳闷：“这说的谁？这么高大？是不是还有一个汪曾祺？”还有些简直是瞎编故事。“老头儿”在时，对这些故事往往一笑置之，不去计较。可如今，我们作子女的觉得，还是该让人知道我们所知道的汪曾祺，这个“老头儿”未见得高大，但是比较真实。——汪朗、

3、汪明、汪朝《老头儿汪曾祺》细想来，汪曾祺的文字，和高邮咸鸭蛋是很相似的，——“筷子一扎下去，吱，——红油就会冒出来”。鸭蛋只有腌到好处，才能冒红油；同理，只有胸藏丘壑，才能做出一等一的文章来。汪曾祺一生，写过的小说散文虽为数不多，却无不老到，都可算极品……那个老笑话在脑袋里上了年份，便失了真，这会儿只觉得高邮当真是有咸鸭子的，这咸鸭子，叫做汪曾祺；而他的文字，正是那冒红油的咸鸭蛋。——路建华《汪曾祺传》我以为能在一种写作中，把白话“白”到了家，然后又能把充满文人雅气的文言因素融化其中，使二者在强烈的张力中达到和谐，好像本来就是一家子人，这大概只有汪曾祺能吧。———李陀《读

4、书》98年第6期咸菜茨菇汤 　一到下雪天，我们家就喝咸菜汤，不知是什么道理。是因为雪天买不到青菜？那也不见得。除非大雪三日，卖菜的出不了门，否则他们总还会上市卖菜的。这大概只是一种习惯。一早起来，看见飘雪花了，我这就知道：今天中午是咸菜汤！　　咸菜是青菜腌的。我们那里过去不种白菜，偶有卖的，叫做“黄芽菜”，是外地运去的，很名贵。一盘黄芽菜炒肉丝，是上等菜。平常吃的，都是青菜，青菜似油菜，但高大得多。入秋，腌菜，这时青菜正肥。把青菜成担的买来，洗净，晾去水汽，下缸。一层菜，一层盐，码实，即成。随吃随取，可以一直吃到第二年春天。　　腌了四五天的新咸菜很好吃，不咸，细、嫩、脆、

5、甜，难可比拟。　　咸菜汤是咸菜切碎了煮成的。到了下雪的天气，咸菜已经腌得很咸了，而且已经发酸。咸菜汤的颜色是暗绿的。没有吃惯的人，是不容易引起食欲的。　　咸菜汤里有时加了茨菇片，那就是咸菜茨菇汤。或者叫茨菇咸菜汤，都可以。　　我小时候对茨菇实在没有好感。这东西有一种苦味。民国二十年，我们家乡闹大水，各种作物减产，只有茨菇却丰收。那一年我吃了很多茨菇，而且是不去茨菇的嘴子的，真难吃。　　我十九岁离乡，辗转漂流，三四十年没有吃到茨菇，并不想。　　前好几年，春节后数日，我到沈从文老师家去拜年，他留我吃饭，师母张兆和炒了一盘茨菇肉片。沈先生吃了两片茨菇，说：“这个好！‘格’比土豆

6、高。”我承认他这话。吃菜讲究“格”的高低，这种语言正是沈老师的语言。他是对什么事物都讲“格”的，包括对于茨菇、土豆。第4页共4页　　因为久违，我对茨菇有了感情。前几年，北京的菜市场在春节前后有卖茨菇的。我见到，必要买一点回来加肉炒了。家里人都不怎么爱吃。所有的茨菇，都由我一个人“包圆儿”了。　　北方人不识茨菇。我买茨菇，总要有人问我：“这是什么？”——“茨菇。”——“茨菇是什么？”这可不好回答。　　北京的茨菇卖得很贵，价钱和“洞子货”（温室所产）的西红柿、野鸡脖韭菜差不多。　　我很想喝一碗咸菜茨菇汤。　　我想念家乡的雪。故乡的元宵故乡的元宵是并不热闹的。没有狮子、龙灯，没

7、有高跷，没有跑旱船，没有“大头和尚戏柳翠”，没有花担子、茶担子。这些都在七月十五“迎会”——赛城隍时才有，元宵是没有的。很多地方兴“闹元宵”，我们那里的元宵却是静静的。有几年，有送麒麟的。上午，三个乡下的汉子，一个举着麒麟，——一张长板凳，外面糊纸扎的麒麟，一个敲小锣，一个打镲，咚咚当当敲一气，齐声唱一些吉利的歌。每一段开头都是“格炸炸”：格炸炸，格炸炸，麒麟送子到你家……我对这“格炸炸”印象很深。这是什么意思呢？这是状声词？状的什么声呢？送麒麟的没有表演，没有动作，曲调也很简单。送麒麟的来了，一点也不叫人兴奋，只听得一连串的