摄影入门基础-01

《摄影入门基础-01》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

摄影入门基础：敢用大光圈善用小光圈   光圈是摄影创作最重要的摄影元素之一，除了控制进光量来满足曝光需要外，也是获得特定艺术效果的重要手段。1、大光圈和成像质量的对立统一   一般情况下，大光圈时成像质量相对较差，不过新一代镜头最大光圈时的成像质量已大为改善，充分利用大光圈的成像特点可获得与众不同的图像。由于此时景深小，便于清晰反映某一特定区域而其他部位相对虚化，突出主体。照度较差时，如手持相机拍摄，采用大光圈可使用高速快门，防止机震影响成像清晰度。一些摄影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分发挥大光圈的特点，则要敢于使用最大光圈，如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8，此时配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。或许最大光圈拍摄的成像质量没有中等光圈来得好，但这方面损失和所得到的艺术效果相比较仍然值得。2、虚化背景   虚化背景时通常选择大光圈或长焦镜头，至于光圈究竟多大才算合适呢？实际上，除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外，通常都要使用最大光圈。使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4，只有这样才有可能获得别具一格的韵味，真正将主体与背景明显分离。由于数码相机景深相对比较大，如不采用最大光圈，主体很难突出。3、小光圈和长景深   利用小光圈获得大景深是拍摄风光片时常常采用的方法，但这还要和镜头焦距、摄距等因素相结合。如用长焦镜头，在2－3米摄距时，即使用f32光圈，也不会获得很大景深。换言之，只要被摄对象和背景都处于无限远，即使光圈较大，也会有很大的景深。4、光圈大小因题材而异   在人物摄影中，常常用到大光圈，而风光摄影使用小光圈机会较多。拍摄溪流，为表现流水的动感，需要采用1/8－1/2秒这样的慢速度，不采用小光圈必然导致曝光过度；逆光拍摄波光舟影等，如采用到f22、f32这样的小光圈，水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果；拍摄焰火等题材，由于需要1/2秒－1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状，因此也需要选择小光圈。5、小光圈宜配合三脚架使用   拍摄静物风光等题材使用小光圈，对成像清晰度要求比较高。在中等照度下采用f22光圈，快门速度常常在1/30秒左右，没有三脚架，手持相机拍摄，往往会因机震、人体生理运动等因素而影响清晰度，因此在照度较低时使用小光圈，要充分利用各种依托物，合理握持相机。如使用数码相机，可提高感光度以做补救。光圈和快门速度的组合   在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。 　　还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大。光圈和快门的最佳组合   关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。同一快门速度下，光圈F5.6时拍摄的图像   可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢？”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也是如此。而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。 同一快门速度下，光圈F8时拍摄的图像   光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了！如何达到照片整体的均衡   现实生活中，一切稳定的物体都有均衡的形式：桌子四条腿是稳固的，如果三条腿则一定将它形成均衡的鼎足足势才会稳固；盖房子如果下面小上面大，就给人一种不稳固的感觉；挑担子一头重一头轻，使人走路不便；劳动中人们的姿态显然是求得身体均衡以合乎这一劳动特点的姿态…… 　　许许多多的生活现象培养了人们要求均衡的心理，并且在人们的审美过程中起作用。   一幅画面在一般情况下应该是均衡，安定的，使人感到稳定，和谐，完整。利用人们要求均衡的心理因素，可以从几个方面来强调画面的表现力：　　1、强调一种庄重、肃穆的气氛时，要求画面的均衡平稳，甚至有意地采取对称式的均衡，从四平八稳的对称均衡中显示出一种古朴的庄重的关系。   2、在一些强调幽雅、恬静、柔媚的抒情性风光画面及生动活泼的人物、情节画面中，要求的是变化中的均衡画面上可以有疏有密，有虚有实，但整体要求是均衡的。3、均衡还可以从另一方面来加以运用。即有意地违反均衡的法则，使画面人不均衡中造成某种动荡感，象受到外界冲击一样。利用不均衡的变格形式来深刻地表达主题。    以上我们详细谈了关于画面构图与布局的五个关键的问题，可概括为：　　1)主题在画面的位置和地位；　　2)陪体在画面的地位和作用；　　3)环境对烘托主体的作用；   4)画面空白的留取；5)画面要达到整体的均衡； 　　这对今后我们在摄影创作中很好地去运用和实践，找出画面布局的规律、重点手法，提高我们创用上的成功率起着重要的作用。创意合成八项   1.素材与主体光照方向、高度是否一致。在合成画面的各个素材中，侧光的主体与顺光的背景合成、高位光主体与低位光背景的合成等，都会导致画面产生光线不一致的现象。　　2.角度、透视、大小、比例是否协调。不同的拍摄角度、高度以及镜头焦距变化都会为画面带来不同的透视变化，需要留心主体与陪体、背景的大小比例是否符合常规视觉比例。　　3.拍摄主体与景深是否合理。拍摄时，镜头光圈、焦距与物距若不一致，就会带来合成作品景深关系的不合理，用一幅长焦距、光圈F4拍摄的人像照片与一幅用短焦距、光圈F8拍摄的背景合成，景深关系就会不协调。 　　4.画面色彩、环境色是否和谐。将白天拍摄的素材与黄昏的景色合成、将某个室内人物合成到户外的红雨伞下都会导致画面的色彩不和谐。色彩的调整和搭配是很多人都难以攻克的一道难关。　　5.边界痕迹及羽化大小是否精细。制作摄影作品质量需要精细，需要熟练掌握套索、钢笔、橡皮擦、图层蒙板等抠图技法。同时还需注意，不同电脑显示屏由于颜色不同，会导致调整后的画面产生不同效果。　　6.作品反差及影调关系是否协调。拍摄时要注意画面构图各素材的反差强弱是否大致相同。虽然素材的反差不一致在PS中可以控制，但若在拍摄时切实控制好光线的软硬强弱，就能获得更好的画面效果。　　7.画面像素或清晰度是否一致。只截取拍摄图像的某一个局部作为作品素材，必定会导致画面像素与清晰度的不一致，特别是作品放大后会发现画面某些要素的清晰度明显不一致。　　8.画面的颗粒与杂色是否统一。不同相机用不同感光度拍摄的作品，其画面的颗粒与杂色是不一致的，这一要点在拍摄时千万不要忽略。阴天拍摄的构图与选材   我们知道，阴天时反差小，没有极亮或非常暗的区域。阴天拍摄的照片，往往不会给人强烈的视觉冲击，因为阴天时物体没有特别明显的影子，也就没有美丽的光影效果。需要注意的是，阴天天空是灰蒙蒙的一片，没有多大可观性，所以阴天摄影构图时不要让灰色天空在画面中占较大面积。提高机位   要解决这类问题，在拍摄时可将相机置于较高位置和角度，尽可能充分利用地面上的景物替代灰暗天空。虽然阴天时没有强烈的光影效果，但对于色彩的还原却十分准确，构图时应用生动、多样的方式去表达。用前景衬托空间感    由于阴天时空气中的水气大，物体上的反射光在穿过一定空间到达镜头的过程中，光量会有较明显的变化。这种情况有助于表现景物的空间感和距离感，而空间感和距离感正是拍摄风光作品所追求的效果。在这种情况下，首先要选择好前景，如果没有前景衬托，空间感和距离感就会被削弱，整个画面的感染力也就丧失了。还应注意的是，阴天时的光线偏暗，可以利用大光圈拍摄，使被摄物主体以外的景物虚化，从而得到虚实结合的效果。适合表现人物与细节   阴天时能见度较差，所以拍摄时应以近景小品为主，不太适宜拍摄远处的景物和大场景。同时，阴天光线柔和，方向性差，拍出的照片明暗交界模糊、阴影不明显。根据这些特点，可以选择拍摄一些需要表现细节、层次的题材，如这种光线下拍摄人像效果就很好。   阴天时拍摄的人像作品可以较好地还原人物面部肤色，由于阴影不很明显，可使人物皮肤质感得以很好表现。阴天时，花卉在散射光下色彩会显得较为鲜艳,但在叶片上的反光则较难消除。瀑布流水等题材也是一种不错的拍摄选择，阴暗的天空带来较弱的光线，这种情况下正好可以利用慢快门拍摄如诗如画的慢速流水效果。人像摄影眼神光的把握   人像摄影一直是摄影领域里的先驱。人像摄影的闪光点，也是最能突出人像摄影特色的地方就是人的眼睛的光亮的把握。   拍摄人像时，不论运用什么光源，只要位于被摄者面前而且有足够的亮度，就都会反射到眼睛里，出现反光点，从而构成眼神光。眼睛中显示的反光点，在形状、大小和位置上总是不同的。例如：在室内拍摄人像，光线从远离被摄者的窗户照射进来，他的每只眼睛里就会出现明亮的1＼窗影；利用照相机上的闪光灯，就会在眼睛中央造成细小的白点；而使用反光罩或反光伞，就会形成一个反射区，这种反射通常偏向一边。   各种眼神光的效果是迥然不同的。明亮细小的光表现愉快，范围较大的光显得柔和，而没有照明的眼睛则宛如深潭。英国摄影家戈登。安德森指出，为了拍出上乘的人像摄影作品，在按快门之前，一定要考虑到眼神光。让被摄者稍微抬起头或重新布置光源，就能确定是否有眼神光。眼神光应当是平衡的，不能使一只眼睛有光而另一只眼睛没有光。要检查产生眼神光的光源是不是处于被摄者脸部前面足够的位置，从而能照到双眼而不至于被鼻子的阴影挡住。如果头部向一侧转动，眼神光源最好也要随着转动。光源位置不能过高，否则，两只眼睛不在一条水平线上，就可能有一只眼睛照不到眼神光。　　用作眼神光的光源并不需要很强的功率，但必须注意要同环境协调。在室外，用反光板比用辅助闪光灯要自然得多，尤其是拍摄特写照片。还要设法避免眼白对主要光源的反射，否则会使人的眼睛失去平衡。　　在人像摄影的各种技巧中，光的使用可以说是决定一件摄影作品好坏的最为重要的一点，希浮动光圈与恒定光圈   数码相机和镜头的“光圈”参数中常常不是一个恒定的值，如F4-5.6，F2.8-4.5等等，这是什么意思呢？这表示其镜头的最大光圈在不同的焦段是不一样的，此即“浮动光圈”，与之相对，一些高档镜头最大光圈值只有一个，如F2.8，这就是恒定光圈了。   浮动光圈镜头的光圈会随着焦距的变化而相应变化，如AF变焦尼克尔1：4.5-5.6/80-400mmD镜头，也就是说此镜头如果我们保持最大光圈4.5时，在80mm为F4.5，随着焦距的增加，光圈实际上逐渐发生变化，到400mm端时，虽然光圈环的数值仍在F4.5的刻度上，但如果从相机取景窗内看光圈显示的话，实际光圈却悄然地变成了F5.6。    再如我们以70-210mm/F4.5-5.6变焦镜头为例，当你用F8光圈在70mm端用A档手持拍摄时，假定快门速度为1/125秒，根据快门速度与焦距的原理，则不存在“手震”的负面影响，你能够拍摄到很清晰的照片，但当你把将焦距推至到210mm端时，而且在光线不变的情况下，那么此时光圈会“自动”地变为F11，在光圈优先模式下，相机的快门速度也就会根据镜头通光量变化而自动地将快门速度改变至1/60秒，这时就开始有点小问题了，如果你仍然手持拍摄必然会产生因“手震”带来的负面影响，结果就是难以拍摄到清晰的图片(实际需要1/250秒以上的速度才能克服“手震”影响，或者使用脚架等稳定相机)，有许多人看着一大堆模糊的照片，无比悲愤地认定自己使用的变焦镜头是“狗头或烂头”，被镜头制造厂家的廉价镜头给骗了，这中间确实存在着一种对镜头生产厂家的误解，是一些摄友对浮动光圈镜头会“自动浮动”的这个天生的特点不了解的一种误解，也是一些摄友在使用浮动光圈变焦镜头后，经常会出现照片效果不理想或片子糊了的根本原因，因此浮动光圈镜头有一个很出名的雅号：叫“无声杀手”，它会无声无息地谋杀你的胶卷或画面效果。   浮动光圈镜头所以要这样设计，主要目的是为了减轻透镜的直径、重量和降低制造成本，但浮动光圈镜头的最大的缺点就是：你必须要忍受随着焦距的变长镜头光圈口径也跟随着下降的痛苦、在低照度光线下不能手持拍摄、不得不使用更高感光度、景深变化等等的痛苦，因此一些发烧友有了银子就总想烧一烧定焦镜头或恒定光圈变焦镜头，这是有一定道理的。　　光圈的相对口径也可称为焦强，即镜头允许光线进入的能力，指镜头上的光孔。光孔越大，光就进来得越多，所需曝光时间就越短，因相机抖动对清晰度的影响就越小。即使在光线较弱时，光孔大的镜头也能拍摄(如F1.2、1.4、2、2.8等)，而在使用光孔较小的镜头时就很难拍摄了(如F4.5以上)。　　光圈口径大小对所需要的透镜直径影响非常大。焦距短时，透镜离胶片层距离很近，光线能量损失很少，小直径光孔就足够了。焦距长时，一方面光进入路径长，另一方面长焦距取景的范围小，光线能量损失也大。   如果想让同样量的光线到达胶片，光孔直径就应必须相应地增大。基本公式是：在焦强(光圈)不变的情况下，焦距增加一倍其透镜直径也必须增加一倍。如100mm焦距的镜头想与普通标准50mm焦距镜头一样的达到F2.8，光孔直径就是普通标准镜头的2倍，200mm镜头的直径则必须是普通标准镜头的4倍，400mm镜头的直径就是必须是标准镜头的8倍，这就是为什么同样相对孔径的长焦镜头的透镜直径必须比广角镜头大上几倍的根本原因所在，也是制造恒定光圈变焦镜头的主要原理所在。成败关键人体摄影中如何表现质感和细节   每个物体都有它自己独特的质感和表面细节，的确，它往往就是该物体所具备的最显著的特点。照片上成功地表现出这种质感可以大大地增强照片的效果，特别是要求拍出迷人的和引人注目的效果。   表现出质感并不十分困难，它只要求多少善于观察。关键是要懂得对不同的被摄体用什么光线效果最好。你一旦了解你需要的光线效果，那么你要拍一张优秀照片就可以有一半把握了。   为了表现质感，最明显和常用的是侧光，光线以较低角度照射物体表面。这会在木器、石器和纺织物上产生极好的效果。但是它要求点光源，室外摄影就用太阳光，室内则需要用闪光灯。如果你离得很近观察，你会看到从每个细小的凸凹不平的表面上形成的长长的，反差较大的阴影，效果强烈。   阳光明媚的天气是进行拍摄实践的理想机会，你可以练习从各种不同的角度观察被摄体，改变你的拍摄位置，以便取得最佳效果。为了拍一张有特色的照片，也许有必要等上几小时，直到太阳处于恰当的位置，或者第二天再来，这样做十之八九是值得的。   然而，侧光并不总是行之有效的。当侧光恰到好处时，它的效果会很好，但是有时阴影多了，也显得乱。当效果太强的时候，就会出现这种现象。选择一个室外景物，你自己观察其在太阳移动时所产生的效果。    首先，当光线角度造成越来越大的阴影时，出现的质感越来越明显。但是当阴影部分开始变长，以致占据了大部分画面时，问题就出来了，这种效果就受到破坏了。运用侧光的部分技巧，就是要能判断什么时候的光线角度最合适。   如果被摄体表面有凹陷很深的部分，或者形状复杂，那么会出现另一个困难。侧光既能够很好地表现出物体表面的质感，但是它也会从物体结构的其余部分投射出巨大的，漆黑的阴影。镜头光圈的用法和技巧   要想拍摄出有创意的照片，学会掌控光圈设定是必修的一课。只有掌握使用光圈的技巧，才可以让观众从照片中真切地感受到良好的空间感。　　数位相机的光圈理论上相当于人眼球里的虹膜。如果光圈开得很大，就会有大量的光线进入影像感应器；相反地，如果光圈几乎处于闭合的状态，那么进光量就会相对减小很多。光圈数值是一个比值（分数），表示为1：2.8或者1：5.6这样的形式。光圈数值计算的初始值为1：（20×21/2），下一个光圈数值就是1：（21×21/2），依此类推，顺序为1：（2n-1×21/2）。所有光圈数值都是按照这样的规律计算得出的，每一个光圈等级的进光量都是上一个光圈数值的一半。我们可以用f/2.8或者F2.8这样的形式来表示光圈值，在拍摄中所涉及的光圈范围一般是F2.8～F32。　　如果你认为相机的光圈只是用来控制曝光量的，那你就真该好好了解一下在摄影中最重要的一项技巧，那就是光圈的大小会直接影响到拍摄对象的景深大小，要么背景完全清晰可见；要么景深很浅，使得照片上出现模糊的部分，从而让照片有了立体感。F2.8适合模特儿和人像摄影      在进行模特儿摄影时，由于照明的原因，人物身上几乎都会留下阴影。如果直射的阳光过强，那么形成的阴影就会非常明显。为了让相机的快门速度保持在一个合适的范围内，专业摄影师基本上都只会使用至少F2.8以上高进光量的大光圈。有了这样的大光圈，光线通常就够用了。    除此之外，大光圈还可以实现第二个目的，这就是可以让景深变得很浅，这样就可以把照片的重点都集中在要拍摄的人物身上，背景也就会因此而变得模糊。在单眼相机中，这种效果可以透过相机的观景窗直接观察到。同时，为了让拍摄的照片更鲜亮，也需要把镜头的光圈控制在大数值的范围内。这样当你按下快门时，相机就可以用预先选择好的光圈数值拍摄出想要的照片了。　　不过，仅仅是大光圈还不能让所拍摄的每张照片中的背景都足够模糊。这是因为，只要焦距接近无穷远（这在相机上用「∞」表示），那么照片中所有在无穷远范围内可以看到的物体，都会清晰地显示在照片中。因此在拍摄模特儿时，摄影师需要与模特儿保持较远的距离。此外，为了让大光圈的效果得以实现，还需要使用长焦镜头。通常在模特儿摄影中，需要使用300mm以上的超长焦距。在人像摄影中，还需要把拍摄对象和背景区分开来。不过在这种情况下，85mm左右的焦距就足够了。这是因为与模特儿摄影相比，人像摄影只需要拍摄头部和上身就可以了。当然，也可以走得离模特儿近一些来实现。　　让背景模糊的方法如果想让照片得到模糊的背景，可以透过下面两种方法实现。1.在日光下拍摄时，只需缩短曝光时间即可。例如，把曝光时间由原来的1/60秒缩短为1/125秒，这样就可以把光圈增加一个等级，比如从1：5.6提高到1：4。　　2.如果要使用闪光灯拍摄照片，通常需要让快门与闪光灯同步。不过为了减小影像感应器的进光量，还可以使用中灰镜，这种滤镜可以阻挡一部分光线进入影像感应器。 近拍：在拍摄人像时，85mm左右的焦距就可以让背景变模糊。F5.6适合人物和旅行摄影   拍摄旅行照片不允许慢吞吞地做准备，你必须迅速做出反应。中等的光圈就可以让那些引人注目的题材有足够的施展空间。　　我们很难为大家推荐拍摄人物和旅行照片的光圈，因为拍摄的题材和环境之间的差异很大。不过，我们还是可以告诉大家一个良好的起点，在中等光圈下，可以根据不同的光线条件做出反应，缩小或者增大光圈。在很多数位相机中都可以找得到的「风景」拍摄模式，所使用的就是中等光圈。为了精确控制光圈的大小，应该选择「光圈先决」（Av）模式，或者干脆使用手动模式调整。　　在旅行中，游客经常要拍摄的是风景、房屋或者城市风貌。这些拍摄题材会因为画面中迥然不同的亮度而吸引观众的目光，因此相机中的自动曝光模式就难担重任了。为了获得最佳的光圈数值，专业摄影师通常选择一组光圈范围。他们先切换到手动模式，然后把光圈设定为中等数值。接下来多次按下快门，然后增大或者减小光圈重复进行拍摄。如果这样拍摄出的照片仍然无法表现出所有的光线效果，就只能在Photoshop中进行后制编辑了。你要把照片依次摆好，然后利用遮色片修改曝光不足或过度的部分。在拍摄远处的风景时，你就不能再期望得到模糊的背景了，特别是在拍摄风景中的细节时更是如此。在旅行中拍摄的新闻照片，要把周围的观众也放到事件当中去，画面上最好不要有模糊的地方。　　拍摄有多个人的群组照片同样需要景深。人像模式在这里就显得不合时宜，因为相机的自动功能会开大光圈。在50mm的焦距下，F5.6到F8的光圈就完全可以表现出景深，这样就可以看清楚照片中的每一个人。如果使用了更长的焦距，那么应该继续减小光圈或者距离拍摄对象更远一些，这样才可以让景深变大。静物摄影技巧全解1、光与质感·质感的表现 　　质感的表现是静物摄影的主要方面，要将其表现出来，除借助于某些道具外，关键在于用光。对于表面比较粗糙的木和石，拍摄时用光角度宜低，多采用侧逆光；而瓷器宜以正侧光为主，柔光和折射光同时应用，在瓶口转角处保留高光，在有花纹的地方应尽量降低反光；对于皮革制品通常用逆光，柔光，通过皮革本身的反光体现质感。·柔光　　柔光适合于表现朦胧、柔情的情调。·直射光　　直射光适合于表现一些质硬的物体，有明了、强悍的情趣。·侧光　　正面光由于不利于表现物体的立体感，一般多用作辅助光，侧光则立体感表现较好，也最适宜表现物体的质感，因此，静物摄影中常用侧光。·逆光　　逆光能突出表现物体轮廓，适合拍需突出轮廓，强调通透感的物体。但由于逆光光照面积小，反差较强，故静物摄影中极少采用逆光作主光。·顶光　　顶光最近似于太阳光照射的方向，有一种近乎自然的感觉。不少作品采用这种光做主光。2、静物摄影构图·黄金分割　　在绘画与摄影中，将画面的上下左右各平分为三等份，他们的四条等份分割线相交成四个点，这四个点都分别是安排作品的趣味中心的最佳位置。·对角线构图　　对角线构图最具冲击力，动感最强。如选用得当，效果非常好。·三角形构图　　三角形构图即一般的品字形构图，他的结力很强，表现稳重、庄重的题材最适合。·散点构图　　散点构图把物体布满整个画面，不刻意去突出某件物体，完全是自由松散的构图结构。但他通过疏密或色调去组织画面，使无序的画面置于有序之中。 ·对比构图　　对比是构图的一种表现形式，对比的极化被广泛应用，色彩对比、质感对比、大小对比、阴暗对比，比比皆是，能成功运用对比构图的作品多数不凡。·曲线构图3、静物摄影实践·金属制品　　对于反光强，表面的面状较明显，明暗反差大的金属作品，应以柔光和折射光为主，提高反差。·工艺品　　拍摄时要注意它的立体感，一般多采用侧光，最好能分出顶面、侧面和正面的不同亮度，还要从明暗不同的影调和背景的衬托中表现出物体的空间深度。测光时光比不要太大，一般背景的色调与主体和谐为好。也可用鲜明的对比，最好用画幅大一点的相机与大一点的底片。这样放大后工艺品的质感、细部层次、影纹色调都较好。·玻璃器皿　　玻璃器皿较特别，表面光滑，易反光，在拍摄时可将灯光照射在反光面上，在反射到玻璃器皿上，也可以背景柔和的反射光作为唯一光源。表现玻璃器皿的轮廓线条和透明质感。为防止相机的影子反映在玻璃器皿上，可用一块50厘米见方的黑布中间开出镜头的孔洞放在相机前。拍摄厨窗里的玻璃器皿时，应从室内向室外拍，利用从室外射入的逆光，表现玻璃器皿的透明质感。·机械　　为把机械表现的清楚，最好用较大的景深，用中焦距镜头，较小的光圈。室内机械拍摄，布光应均匀，主光灯可用于正面，幅光灯可横、直、斜线布置。室外机械拍摄可视机械的颜色选用不同的光照，浅色的以侧面光为宜，深色的以平面光为好。·建筑物　　一般宜在早晨或傍晚采用前侧光拍摄，可增加建筑物的立体感，正面光和逆光一般不采用。一般采用斜侧角度把镜头对准建筑物最重要、最具代表性的部分，同时把侧面部分也适当的包括进去，以表现建筑物的纵深感和立体感。拍摄建筑物要求建筑物的垂直线条与照片的边缘平行，在拍摄时相机必须握正，若建筑物很高大，可把相机移远一点，并适当的提高拍摄角度，但不宜过分仰拍。·花卉　　拍摄时多在相机前加用近摄附件，以获得较大的影像。为使花朵突出，可用大光圈，使背景模糊，也可采用简洁背景。拍彩色片时，可用偏振镜压低偏光色调，以蓝天做背景；拍黑白片时，多以蓝天作背景，如需灰色色调，可加黄色滤光镜，如需深灰背景，可加橙色或红色滤光镜。为表现花朵的质感和花瓣层次，可利用自然光或灯光造成侧光，侧逆、逆光效果，同时需加以辅助灯光或反光板辅助暗处亮度，缩小光比反差。4、色调与情绪 　　色调是表现情绪的主角，静物摄影常从道具、色彩的选择，灯光的布置，背景的取舍去营造不同的色调，表现不同的情绪。有时在一个色调中有一点对比强烈的色调，犹如柔和的乐曲中插入一句悦耳的高音，特别提神，静物摄影中也常采用这种手法来表现主体。5、意念的表达·直叙式表达　　通过选择直接与主体有关的道具，器皿、背景及光线，直接的展示物体，是常用的方法。·朦胧式表达　　在现代摄影中常用。间接的表达意念，用意欲的方式体现。让观者根据自己的经验去丰富原作的内容。这时物体的造型和道具的选择非常重要，能用朦胧的柔光，反差控制在一定范围内，画面营造主题气氛。抽象式表达　　抽象式表达是无主题式的表达法，追求物体的形体表现，光影表现和质感对比。在用光方面特别注意暗影形状的运用，把它作为构图因素去考虑，可通过更深刻地了解物体外在和内在的联系，用形象思维去表达意念，突出作者个人的特性和思想感受。用闪光不要反光   在广告摄影中经常会遇到一些反光产品，而我们在平时拍摄静物的时候也会遇到，例如拍摄镜子、钟表、瓷器等，如果不了解这些反光产品的特性，并采用相应的方法，就很难拍好这样的产品。　　我们用一种具有代表性的反光产品来说明这个问题，例如镜面铝板是一种全反光物体，它的特点是能将产品周围的所有景物全部清晰的映在表面上，使产品拍摄出来感觉杂乱无章，要想拍好这类产品，必须根据这种产品的特点和反光情况，采用不同解决方法。下面我们就拍摄蓝色镜面铝板的实例进行解析：简单的拍摄器材　　首先要准备好拍摄所用的器材：产品摄影最好使用数码单反相机，选用高质量镜头，才能将产品的质感、功能、颜色、具体形状很好地表现出来。影室灯是广告摄影必须用到的，这里只需一个影室灯加四页档板就足够了，档板的作用是用来控制光线。我们还要准备无线引闪器一套、一块50×70厘米的反光板、三架脚和静物拍摄台等设备。清洁与摆放反光产品　　拍摄前要将镜面铝板清洗干净，以免铝板上映出灰尘和杂光等，拍摄其他镜面反光产品这个步骤都是需要事先做好的，保证镜面产品的表面尽可能的干净。另外，镜面产品在拍摄时的摆放位置也是很重要的，与普通产品摆放不同。我们先要将镜面铝板放置在静物台上，然后在镜面铝板的下面压上一块反光板，反光板就是广告材料上所用的KT板。　　镜面铝板后面要用一些物品来支撑，这样能够让产品呈直立的状态，便于我们拍摄。KT板前面延伸出来的部分要呈弧形状放置，这里需要说明一下，为了能够让KT板可以所以呈弧形状放置，我们就需要找一块长方形的呈弧形状放置板，宽度不需要太宽，只要比被摄体宽就可以了，而长度要够长，足够可以呈弧线状。然后用手拿着或者用三脚架等东西作为支撑，固定住KT板。 　　我们所使用的KT板的弧度和高度也是有要求的，必须要高于所拍摄的产品，这个高度要以铝板的镜面照映出来是KT板的白色，没有其他的杂色为准。这样摆放产品的作用是，隔开了产品前面的景物，例如三脚架、拍摄者和相机等，而高于产品的KT板使得镜面只能反射出白色了。布光技巧　　在准备好器材和产品布置后，就可以进入拍摄状态了。利用好逆光的光线和反光板的配合是拍摄反光产品成功的关键，这也是布光的技巧。影室灯（裸灯加四页档板）放在静物台的后面向反光产品打光，而相机面对镜面铝板拍摄，也就是逆光拍摄，相机、镜面铝板和影室灯要在一个平面内。　　影室灯的光线照射需要调整好角度，让四页档板控制好光线，可以直接照射在镜面铝板上，注意光线不能进入镜头，所以镜面铝板放置的位置要低一些，而影室灯和相机的位置相对高一些，角度向下，这样就可以避免影室灯的光线进入镜头了。如果需要考察影室灯的摆放位置和高度是否正确，我们可以从反光板反射到产品上的光线情况来确定。如果镜面铝板的下面形成了很重的阴影，说明灯的位置过高或过远，需要适当的调整影室灯的位置，当阴影变得很轻的时候就表示影室灯的位置比较合适了。确定拍摄角度　　数码单反相机的拍摄模式设定手动，光圈F10左右，根据影室灯光线强度，快门可以定在1/200左右，ISO感光度设定为100，色温自动。相机的摆放位置也有讲究，一定要高于产品，但也不能太高。正确的位置是从相机的取景器中观察镜面铝板时，如果在其镜面上看不到相机的投影，这时相机位置就合适了。技术解析　　当影室灯发出的光线从镜面铝板后面照射在呈弧形的KT板上时，会形成一个大面积的反光区域，反光区域又将光线均匀地反射到产品的镜面上。要注意的是KT板的面积不能太小，只有大面积的反光才能有效避开其他杂光，呈弧形的KT板面可以让光线过渡得更自然，不会在镜面铝板上出现强反射光线的区域。另外要注意镜面产品必须放在KT板上面，否则KT板的边痕将投射到产品镜面上，形成一道难看的痕迹，造成拍摄的失败。曝光值以反射到产品镜面上光线的值为准确的曝光数据。